Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Содержание

6 причин выращивать многолетники из семян | Полезные статьи на блоге Дом и Сад

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Основу садовых композиций, как правило, составляют многолетние декоративно-лиственные и цветущие культуры. Это и неудивительно – они растут, не требуя ежегодной посадки, со временем развиваются и становятся только краше.

Пожалуй, единственный существенный их минус – это достаточно дорогой посадочный материал. Так, например, чтобы сформировать бордюр, необходимо либо сразу выложить внушительную сумму за десятки саженцев, либо подождать, пока 1-2 кустика разрастутся, и их можно будет разделить.

Между тем, есть отличный выход – выращивание многолетних культур из семян!

Преимущества семенного выращивания многолетников

Множество популярных садовых растений можно вырастить самостоятельно из семян. Причем это не настолько сложно, как кажется некоторым новичкам-садоводам, а кроме того, еще и очень выгодно. Смотрите сами…

1. Семена значительно дешевле, чем саженцы

Этот пункт легко проверить, просто заглянув в магазин. Например, семена примулы или лаванды стоят просто копейки по сравнению с саженцами этих же растений. А ведь в каждом пакетике еще и не одно зернышко! Качественные семена многолетников, как правило, имеют хорошую всхожесть (если вы строго придерживаетесь правил агротехники), поэтому экономия будет еще больше.

2. Культуры, выращенные из семян, лучше адаптированы

Наверное, нет ни одного садовода, который мог бы с уверенностью сказать, что у него прижились абсолютно все саженцы. И дело здесь вовсе не в качестве посадочного материала – роль играют самые разные факторы, начиная от ошибок при уходе и заканчивая капризами погоды.

А вот растения, выращенные из семян, изначально лучше приспособлены к местным почвенным и климатическим условиям. Они не переносят транспортировку, корешки при перевалке из рассадных горшков не травмируются, поэтому и приживаются они легче, чем покупные.

3. Отдельные многолетники выращиваются только из семян

Многолетние растения с длинным стержневым корнем очень плохо переносят пересадку либо не переносят ее вообще, поэтому их достаточно хлопотно размножать вегетативным путем. Даже если культура приобретена в горшке – при перемещении на постоянное место велик риск сильной травмы и как следствие болезни или даже гибели кустарника.

При семенном размножении таких сложностей можно избежать – либо посеять многолетник сразу на участок, либо пикировать его в фазе 1-2 настоящих листочков, когда корешки еще не так разрослись и сравнительно легко выдерживают все манипуляции.

Пересадку и деление очень плохо переносят:

  • отдельные виды колокольчиков;
  • аквилегия;
  • люпин;
  • синеголовник;
  • гипсофила метельчатая;
  • прострел.

4. Вы сразу получите нужное количество растений

Если нужна масштабная ландшафтная композиция, которая состоит из множества многолетников, то семенной способ – наиболее приемлемый.

У вас есть возможность отобрать нужное количество растений одинакового качества.

Если кустики заболеют или погибнут и в композиции образуется плешь – ее можно сразу устранить, просто подсадив здоровую культуру. Это, опять же, значительно дешевле, чем покупать готовый саженец.

5. Качество растений всегда у вас под контролем

Совсем не секрет, что некоторые садоводы время от времени отказываются от покупки саженцев из опасений, что деньги будут выкинуты на некачественный товар.

Выращивая рассаду самостоятельно, этот вопрос решается сам собой – все культуры у вас перед глазами, вы сами решаете – выбраковывать тот или иной слабенький кустик или выхаживать его.

Результат всегда предсказуем, чего нельзя сказать о приобретенных готовых саженцах.

6. Выращивание многолетников из семян – очень увлекательный процесс!

Цветоводы-любители знают, сколько удовольствия можно получить при выращивании культур, поэтому данный пункт – один из самых важных среди плюсов семенного размножения.

Очень увлекательно день за днем наблюдать, как из крошечного семечка формируется тоненький росток, который вскоре превращается в сильный и здоровый кустик.

Один небольшой пакетик, несомненно, подарит вам множество положительных эмоций и возможно, станет началом большого серьезного увлечения.

Насколько сложно вырастить многолетники из семян?

В большинстве своем процесс достаточно легкий. Если у вас уже есть хотя бы минимальный опыт проращивания зернышек каких-либо культур, то можно смело браться за выращивание любых многолетних растений. Если опыта еще нет – просто начните с самых простых и нетребовательных растений и результаты не заставят себя ждать.

Культуры, которые проще всего вырастить из семян:

  • армерия;
  • очиток (седум);
  • примула;
  • душица;
  • гайлардия;
  • пиретрум;
  • рудбекия;
  • тысячелистник;
  • аквилегия;
  • персиколистный колокольчик.

Семена некоторых многолетников находятся в состоянии покоя, и для того, чтобы они «проснулись» нужна стратификация – воздействие низких температур. Как правило, такая информация указана на пакетиках с посадочным материалом, поэтому чтобы получить желаемый результат, достаточно просто следовать рекомендациям.

В отдельных случаях без стратификации можно обойтись. Например, она не нужна многим примулам и эхинацеям, садовой землянике. Однако ставить такие эксперименты лучше после того, как вы накопите опыт в деле семенного размножения многолетников. На первых порах залогом успеха будет строгое следование советам и правилам для каждой конкретной культуры.

В большинстве случаев из семян выращивают рассаду (в домашних условиях или на специальном месте в саду при подзимнем посеве). Однако культуры, которые не переносят пересадки (люпины, прострелы, аквилегии), сеют сразу на клумбы под зиму или весной.

Недостатки выращивания многолетников из семян

К сожалению, как и в любом деле, без минусов при семенном размножении не обошлось. Если вы с ними ознакомитесь, значит, сможете принять более взвешенное решение.

1. В магазинах не всегда есть семена нужных вам сортов

Ассортимент семян отдельных культур значительно уступает разнообразию саженцев. В отдельных случаях их вообще можно отыскать только у коллекционеров. Это относится к таким популярным садовым культурам, как хосты, эхинацеи, астильбы, молодила и прочие.

А вот монарду, седум, лаванду, гайлардию, шалфей, мяту, люпин, веронику – наоборот, чаще можно встретить именно в виде семян, чем в виде саженцев и корневищ.

2. Хлопоты с выращиванием рассады

Этот пункт лишь условно можно назвать недостатком, поскольку для многих садоводов только в радость возится с зелеными питомцами, пока за окном зима и доступ к любимым грядкам закрыт.

Безусловно, рассада требует времени и внимания, для нее нужно место, определенное освещение, температура и влажность.

Однако если человек получает удовольствие от выращивания цветов, то вряд ли такие мелочи его смогут остановить.

3. Семена не всегда оправдывают ожидания

Действительно, стоит признать, что семена любых культур не всегда радуют качеством, встречается и пересортица, и низкая всхожесть. Однако этого также можно избежать – выбирайте посадочный материал только в надежных магазинах и у проверенных производителей, которые уже не один год существуют на рынке. Ну, и, конечно, строго соблюдайте все рекомендации по агротехнике.

Теперь вы сами убедились, что недостатки не такие уж и серьезные, и при правильном подходе их вполне можно компенсировать. Преимуществ же у семенного размножения многолетников намного больше. Если вы все-таки сомневаетесь – просто попробуйте!

Источник: https://domicad.com.ua/ru/articles/6-prichin-vyrascivat-mnogoletniki-iz-semyan

Выращивание многолетников из семян на Supersadovnik.ru

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Ждать чистосортных растений из собранных самостоятельно семян, скорее всего, не придется. Не годятся для размножения семенами и многолетники, выращенные из гетерозисных семян, – у них в потомстве идет сильное расщепление по всем декоративным качествам. 

Сроки посева семян многолетних цветов

В принципе, семена многолетников можно сеять круглый год: зимой и ранней весной – дома, летом и под зиму – в открытый грунт.

Но все-таки ранние посевы в домашних условиях (январь-февраль) удаются только при условии дополнительного досвечивания всходов, что достаточно хлопотно, да и затратно.

Поэтому специалисты советуют высевать семена многолетников в домашних условиях в марте-апреле, когда естественного света уже достаточно.

В марте-апреле на рассаду можно сеять семена таких многолетних цветов. как: дельфиниума культурного, вербейников, аквилегии, гвоздики, гравилата, ясенца, энотеры, дороникума, армерии.

Менее хлопотно высевать семена многолетников весной непосредственно в грунт. Обычно это начало мая – середина июня. В это время лучше всего  сеять многолетники, семена которых быстро теряют всхожесть: калужницы, маки, астры, прострелы.

Сложно ли вырастить многолетники из семян?

Очень легко семенами можно размножить маки, люпины, колокольчик персиколистный и карпатский, тысячелистники, физостегию, нивяник, дороникум, рудбекию, мелколепестник, гайллардию, гелениум, солидаго, гипсофилу метельчатую, гвоздики, арабис.
Семена этих многолетников быстро и дружно всходят, и, как правило, зацветают сеянцы на второй год после посева (исключение составляет гипсофила метельчатая, которая зацветает на 3-й год).

Растения со стержневым корнем можно высевать непосредственно на постоянное место (люпин, маки).

Несколько сложнее вырастить из семян прострел, аквилегию, лаванду, так как их семена требуют стратификации. Нецелесообразно для личных целей (если вы не селекционер) выращивать виды, которые из семян зацветают, как правило, через 5–7 лет. Сюда можно отнести такие виды растений, как хоста, астильба, лилейники, эремурус.

Выращивание рассады многолетних цветов

Стратификация.

Если семена таких растений, как анемона корончатая, алиссум, гелиопсис, гелиантемум, василек, горечавка, василистник, армерия, высевать в домашних условиях на рассаду, придется предварительно 30–45 дней стратифицировать их во влажном субстрате в холодильнике. Стратификация – это длительное выдерживание семян в условиях пониженных положительных температур (0…–4 °С).

Семена многолетников, которые имеют плотную оболочку или длительный период прорастания, лучше высевать осенью, под зиму. Так вы замените им необходимую для прорастания принудительную стратификацию на естественную.

Если семена приобретены поздно или по каким-то причинам посевы не были сделаны вовремя, семена можно посеять даже в январе – в плошки, которые потом максимально глубоко закапывают в снег до весны, а весной их можно прикопать в грунт и дождаться всходов.

Посев многолетников на рассаду

Для посева берут неглубокие плошки (высотой не более 8–10 см), заполняют их легким, влагоемким субстратом на основе верхового слаборазложившегося торфа (рН 5,5–6,0) с добавлением прокаленного речного песка или перлита (соотношение примерно 3:1).

Семена, как правило, присыпают тонким слоем сухого песка, посевы накрывают черным полиэтиленовым пакетом и обеспечивают температуру около +15…+22 °С (температура проращивания зависит от конкретного вида растения и должна уточняться перед посевом).

Уход за посевами многолетних цветов

Ежедневно посевы многолетников проверяют: удаляют конденсат с пакета или стекла, опрыскивают, проверяют, не появились ли всходы. Обычно всходы появляются через 12–15 дней, но возможны и более длительные сроки появления всходов.

Сеянцы в стадии 2–3 настоящих листочков распикировывают в отдельные горшочки и содержат в светлом месте при температуре не выше +18 °С.

Среди многолетников много видов, семена которых необходимо подвергать чередованию температур, чтобы они взошли быстро и дружно (или просто взошли). Это, например, семена морозника черного, молочая многоцветного, купальницы, дицентры.

Им обеспечивают в начале проращивания высокие температуры (около +15…+22 °С), затем несколько недель температуру поддерживают
на уровне 0…+5 °С, а затем опять поднимают до +18…+20 °С.

Высадка рассады многолетников в грунт

В грунт растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Многие виды зацветают уже на второй год после посева, а дельфиниум культурный при посеве в марте может зацвести уже в год посева, осенью. Некоторые виды многолетников зацветают и на 3–4-й год после посева.

Отдельно стоит сказать о гетерозисных гибридах, которые при размножении семенами зацветают в первый год после посева. Такие многолетники в нашей стране получили название «экспресс-многолетники».

Их пока не очень много, и причина прежде всего в том, что рассада должна обязательно проходить период охлаждения, что в домашних условиях сделать достаточно сложно.

Всходы таких растений, как дельфиниум, кореопсис, лаванда, пенстемон, не нуждаются в низких температурах, чтобы заложить цветочные зачатки. 

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/vyraschivanie-mnogoletnikov-iz-semjan-1005068

Многолетники из семян самые лучшие советы

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Для успеха при выращивании многолетников из семян важны 3 составляющие:

  1. качественные семена
  2. оптимальные сроки посева (про посев и деление многолетников читайте здесь)
  3. отработанная технология

Про качество семян многолетников

К сожалению, на упаковочных пакетах многолетников указывается не год сбора семян, а лишь срок использования. Трудно сказать, каким образом он определяется, но для всех многолетников установлен трехлетний срок. Между тем, есть много растений, всхожесть семян которых резко падает уже после первого года хранения, например, водосбор, примулы, акониты, аронник, аризема, хохлатки.

Если же вы приобрели просроченные семена многолетников или забыли вовремя посеять свои, обработайте их хорошо зарекомендовавшими себя стимуляторами — цирконом, эпином, 3%-ным раствором витаминов В1, В2, В6, которые сейчас есть в продаже. Можно воспользоваться приемом двойной стратификации: посев семена в пропитанный стимуляторами субстрат, выставлять их поочередно на холод (балкон) и в тепло (на подоконник).

Советы по выращиванию многолетников из семян

Я убежденный противник посева многолетников на рассаду в комнатных условиях. По опыту знаю, что на подоконнике невозможно обеспечить оптимальный температурный режим, поддерживать необходимую влажность воздуха и субстрата. Хотя недостаток освещения в какой-то степени можно компенсировать досвечиванием специальными лампами.

Семена некоторых многолетников всходят лишь на второй, а то и на третий год и хорошо прорастают только в грунте. К таким растениям относятся горицвет (Adonis), ветреница нарциссоцветная (Аnemone narcissiflora), брандушка (Bulbocodium), камассия (Сamassia), крокусы (Сгоcus), купена (Poluganatum), смилацина (Smilacina), подофил (Рodophillum), триостемум (Тriosetum) и др.

многолетники из семян

Есть культуры, болезненно реагирующие на малейшее переувлажнение почвы. В результате все старания сведет на нет «черная ножка».

Поэтому бурачок (Alussum), обриету (Aubrieta), гвоздики (Dianthus), крупку (Draba), качим (Gupsophila), иберис Iberis), зорьку (Lichnis), незабудки (Мyosotis), котовник (Nepeta), маки (Рараver), пенстемон (Реnstemon), чистец (Stachys), коровяк (Verbascum) и некоторые другие культуры, имеющие мелкие семена и нежные всходы, сею исключительно в грунт.

У некоторых многолетников семена имеют плотную кожуру. Чтобы они могли проклюнуться весной, посеять их лучше с осени.

К таким культурам относятся виды родов аконит (Асоnitum), аралия (Агаlia), баптизия (Варtisia), весенник (Егаnchis), синеголовник (Erungium), молочай (Еuphorbia), хоста (Ноsta), ферула (Ferula), горечавка (Gentiana), гилления (Gillenia), скополия (Scopolia), черемица (Veratrum).

Иногда прослеживается связь между принадлежностью растений к определенным семействам и плохой всхожестью. Так, у большинства представителей семейства первоцветные (Primulaceae), бурачниковые (Boraginesefe), пасленовые (Solanaseae) семена прорастают с трудом.

Если «трудновсхожие» семена многолетников крупные, сею их прямо в гряду рядками, которые отмечаю этикетками. Место должно быть слегка затененное (иначе всходы выгорят весной), но не под деревьями, которые могут дать самосев. К тому же капли воды, падающие с ветвей во время дождя, слишком уплотняют почву и даже смывают всходы.

Землю для посевов многолетников тщательно обрабатываю, но не заправляю удобрениями. Она должна быть легкой, супесчаной, а для альпийских растений с добавлением торфа. Но не всегда удается посеять семена осенью. К тому же наша российская погода не скупится на сюрпризы, и нередко наступившие морозы сменяются продолжительными оттепелями.

Точно определить время, когда земля промерзнет, очень сложно. Поэтому значительную часть семян многолетников я высеваю зимой: с конца декабря до начала февраля. Да и свободного времени зимой у цветовода достаточно. Замечено также, что всхожесть семян многолетников зимнего посева бывает даже выше, чем осеннего.

Субстрат для этого готовлю, конечно, с осени, смешивая в равных частях перегной, торф и песок. Обязательно его пропариваю. Сею в ящики высотой 12-15 см, с дренажными отверстиями, перегороженные на ячейки (для посева разных культур).

Но чаще я использую для посева горшочки и плошки. Это удобно, когда сроки прорастания культур неодинаковы. На дно насыпаю песок слоем 1 см, керамзит или измельченный пенопласт. Семена многолетников сею во влажную почву вразброс.

Глубина заделки зависит от величины семян и должна быть указана на пакетиках. Емкости с посевами устанавливаю в пластмассовые сетчатые ящики.

Затем увлажняю (лучше снегом), накрываю пленкой и оставляю на 2 дня в помещении при температуре плюс 15-20°С.

В саду расчищаю снег в защищенном от солнечных лучей месте, ставлю ящики на мерзлую землю и засыпаю их снегом. Весной, когда снег сойдет, проливаю посевы раствором фундазола и присыпаю поверхность субстрата песком с измельченным древесным углем (это останавливает развитие мха). Ящики приподнимаю над землей, чтобы обезопасить всходы от слизней.

Пикировку не провожу, а при развитии трех настоящих листьев высаживаю растения в школку (не позднее середины августа). Сеянцы некоторых культур развиваются очень медленно. Их можно не пересаживать до следующего года, а на зиму укрыть сухим (лучше дубовым) листом, лапником или лутрасилом.

Хорошо прорастающие семена многолетников можно сеять весной прямо в грунт: виды и сорта семян крестоцветных и сложноцветных, а также сортовые гвоздики, колокольчики, маки, инкарвиллею, синюху, люпин, лихнис.

Важно только для этого выбрать оптимальный срок: когда земля хорошо оттает, но ветер не высушит ее поверхность. Я сею обычно в мае. Посевы накрываю лутрасилом. Читайте так же статья о самых популярных многолетних садовых цветах.

Спасибо за внимание. Сайт top-sadovod.ru.

Источник: http://top-sadovod.ru/mnogoletniki-iz-semyan-samye-luchshie-sovety-po-vyrashhivaniyu-mnogoletnix-cvetov/

Опыт выращивания многолетников из семян

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Выращивание многолетних растений из семян — интересное и увлекательное занятие. Члены нашего клуба весьма успешно выращивают из семян не только травянистые многолетники, но и декоративные кустарники, древовидные люпины семейства бобовых, серебристые ели, пихты, туи. Посевные испытания большей частью проводим свежесобранными семенами от своих растений.

Какие многолетники можно вырастить и своих семян

У меня немало многолетников, выращенных из своих семян:

  • дербенник,
  • посконник,
  • ясенец,
  • виноград девичий,
  • инкарвилея,
  • ель голубая (из семян, собранных в сквере),
  • орех маньчжурский,
  • дуб,
  • рябчик императорский,
  • клематис прямой,
  • эремурус,
  • и даже пион древовидный.

Почему не всегда удаются всходы многолетников из купленных весной семян?

Причин тут несколько.

1. Одна из них в том, что у некоторых культур семена содержат малый объем питательных веществ, который к весне полностью истощается

Таким свойством обладают семена таких многолетников, как:

  • флоксы метельчатые,
  • сон-трава,
  • примулы,
  • астры,
  • а также петрушка, салаты; огородники знают, как катастрофически снижается всхожесть последних на второй год.
2. Семена других культур требуют специальной обработки

Например, для получения всходов. некоторые особо каприщные семена требуют промораживания, прогревания кипятком и т.д.

3. Иногда приходится ждать всходов два сезона — очень плотная оболочка задерживает их появление

Удивлению подобно появление зеленого росточка маньчжурского ореха из плотной кожуры, которую молотком на наковальне не так-то просто разбить, только пилкой по металлу распилить можно.

Какой же силой обладает новая жизнь, чтобы раскрыть «железные двери» для появления на свет нового растения! Кстати, на месте молодых саженцев и через годы находила сохранившиеся створки от кожуры ореха — они плохо поддаются гниению и перепреванию.

 

Легко ли получить семена многолетников?

Не всегда опыты с получением семян многолетников дают желаемый результат.

Взять, к примеру, инкарвилею.

  1. У меня это растение трех расцветок: белая, малиновая и розовая. Последняя — самая декоративная, и цветок у нее крупнее других. Чтобы получить чистосортные семена, деленки высадила в разных уголках сада. Результаты: розовая и белая не завязали семян, малиновая — в изобилии.
     
  2. На следующий год высадила растения рядом. Семена завязались на всех растениях. Осенью собрала отдельно семена и высеяла рядочками. Сделала запись в своей книге. Все сеянцы успешно зацвели в первый год, но одним цветом, малиновым. Очевидно, темный цвет доминировал и при опылении подавил белый и розовый цвета.
     
  3. В последующие годы встретила в магазине посадочные клубни розовой инкарвилеи и купила упаковку (5 штук), к сожалению, расцвело нечто среднее между розовой и малиновой.

Флокс метельчатый легко переопыляется, и можно получить цветки совсем другого оттенка.

  • На заре занятия цветоводством я решила получить новые сорта метельчатого флокса. Купила весной пакет семян, но всходы не появились.
  • Это сейчас я знаю — семена флоксов, да и ряда других растений, надо высевать только свежесобранными, чего и придерживаюсь в своих опытах.

__________________________________________________________________

КАК СОБРАТЬ СЕМЕНА ЦВЕТОВ: СЕКРЕТЫ И НЮАНСЫ

Как сеять свои семена многолетников

Семена высеваю осенью в кольца (пятилитровую бутыль из-под воды разрезаю на 4 кольца, предварительно обрезаю дно и конусную верхушку) рядом с тем же растением.

  1. Кольца вдавливаю в рыхлую землю, чуть оставляя бортики над уровнем почвы.
  2. Землю в кольце равномерно уплотняю, насыпаю слой речного песка от 0,5 до 1,5 см, высеваю семена.
  3. Делаю запись в книге (дата, количество семян, место посева).
Кстати, при посадке в кольца семена не смоет дождями и вешними водами.

  • Потому в них я высеваю рано весной семена летников, капусты, располагая их компактно друг к другу рядками на рано прогреваемом месте.
  • Сначала кольца укрываю стеклом, потом пленкой на дугах.
  • Посевам не страшны поздние заморозки, и не загромождается подоконник.

С 2005 года у меня цветут древовидные пионы.

  • Всходы посевов 2006 и 2007 годов у меня так и не появились.
  • Анализирую: семена, по информации из журналов, высевала недозревшими (полузелеными).
  • Первый результат был весной 2010-го –  появились всходы посева 2008 года. Эти семена я высевала созревшими, горошины были черного цвета. Всходы появились через две зимы в количестве 1/3 от посеянного.
  • Семена древовидного пиона перед посевом осенью 2009 года обработала эпином в надежде получить всходы весной 2010-го, но, увы, всходы не появились. Не появились они и через две зимы.

Ольга Белозерцева, председатель клуба «Цветоводы Кемерова»

Источник: https://antonovsad.ru/opyt-vyrashchivaniya-mnogoletnikov-iz-semyan-311/

Многолетники из семян. путь к успеху. часть 2. многолетники из семян: удачи и неудачи

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Начало

Руководствуясь несложными принципами и предлагаемыми рекомендациям, создать подходящие условия для прорастания семян и процветания будущих растений представляется задачей вполне выполнимой.

Практика посева

Реальные практические действия состоят в том, чтобы свести к минимуму неблагоприятные воздействия на каждом этапе развития растения из семени и обеспечить индивидуальный подход к специфическим родам.

В первую очередь следует решить, сеять в гряды или в специальную посуду. Бесспорное преимущество и массу удобств дает, по сравнению с традиционной схемой высева непосредственно в гряды, посев в емкости небольшого объема. Соблюсти на практике разнообразие требований семян по проращиванию легче, если один (или несколько сходных видов) окажутся в одной посуде.

За исключением самых неприхотливых видов случайный успех при упрощенном посеве в грядки маловероятен, хотя этот метод и не отвергается в оправданных случаях.

Если же поставлена задача – взяться за выращивание новых и редких видов, со спецификой прорастания, тем более с мелкими семенами – безусловно, следует использовать небольшие посевные емкости.

Именно с такой легко перемещаемой посудой можно обеспечить индивидуальный подход к каждому виду и, соответственно снизить препятствия для ухода, избирательного и в оптимальные сроки.

На первых этапах роста нового растения равно опасны перегрев и переохлаждение, пересыхание и переувлажнение и этими важнейшими составляющими легче управлять при рассадном способе, он дает свободный маневр. Словом, контейнерный посев – это возможность детального осмотра, упрощение ухода и повышение его эффективности. При выборе емкости для посева следует руководствоваться тем, что подойдет всякая пластмассовая, деревянная или глиняная емкость, – горшки, плошки, ящики и т.д. – которая должна иметь:

  • глубину около 10 см, но не менее 7см
  • дренажное отверстие
  • непрозрачные жесткие стенки.

При малых количествах семян одного вида удобно пользоваться пластиковыми цветочными контейнерами с боковой стороной от 7 до 9 см. Они дешевы, имеют длительный срок службы, удобны в обращении и, что особо важно при посевах, легко моются.

Правильный выбор посевной смеси может стать основой удачи или, наоборот, причиной краха посева. Определяющее значение имеют физические свойства субстрата для посева и требования, которым он должен отвечать таковы:

  • рыхлый и пористый воздухопроницаемый грунт, быстро впитывающий и беспрепятственно пропускающий воду, но при этом достаточно влагоемкий
  • бедный питательными веществами, поскольку их излишек пагубно влияет на прорастание семян и сеянцы.

Как бы ни была хороша садовая земля сама по себе, она мало подходит в чистом виде для посева. Наилучшими будут грунты, составленные с добавлением компонентов с нужными физическими свойствами и практически лишенные элементов питания: верховой торф и различные механические компоненты – песок, каменная крошка, вермикулит, перлит.

Только такой грунт обеспечит оптимальные условий для роста и развития сеянцев, предотвратит развитие болезней и вредителей.

В последующем, при пикировке сеянцев, в почвенную смесь уже следует добавить треть или половину садовой земли с тем, что бы обеспечить молодые сеянцы умеренным почвенным питанием и постепенно приспособить к жизни в саду.

Общей рекомендацией последнего времени стало использование для посева смеси, которая вообще не содержит земли, только равные части просеянного торфа и крупного промытого песка.

В продаже в последнее время появились импортные готовые смеси более сложного состава, предназначенные для посева и пикировки, в целом показавшие себя положительно.

Однако в конкретной партии следует оценить размер содержащихся частиц торфа и, возможно, просеять, дабы освободить от слишком крупных.

Перед набивкой на дно посевных емкостей укладывается дренажный материал (керамзит, гравий, мелкая галька и т.д.) слоем около 2 см, а поверх дренажа посевной субстрат на 1-2 см ниже края.

Не следует использовать при набивке слишком влажный или пересушенный субстрат, он должен быть умеренно влажным, оставаясь сыпучим.

Легким постукиванием контейнера о стол следует добиться равномерного заполнения всей его полости, а затем поверхность следует разровнять и слегка уплотнить.

К этому моменту должны быть приготовлен еще и некоторый свободный запас крупного речного песка или каменная крошка размером 1-3 мм для того, чтобы присыпать посев сверху. На подготовительном этапе следует продумать обеспечение и другим вспомогательным инструментом.

Понадобятся ситечки разной плотности для просеивания компонентов грунта, покровные стекла или пленки для горшков и ящиков, посуда для последующей пикировки, для полива – лейки с мелкой сеткой, распылители и поддоны.

Весьма актуальным представляется документирование посева, а значит обеспечение этикетками, мягкими грифельными карандашами или маркерами с несмываемыми чернилами и посевной журнал.

После всех приготовлений сам посев не представляет каких-либо сложностей. Семена средних размеров и не очень крупные (1-3 мм) просто выкладываются на ровную и слегка уплотнённую поверхность субстрата, насколько возможно равномерно и, самое главное, не густо. Загущенные всходы впоследствии могут принести целый ряд проблем и с пикировкой, и с заболеваниями.

Присыпать субстратом не следует, достаточно слегка вдавить зерна. Только самые крупные семена присыпаются тонким слоем посевной смеси. Вслед за этим семена покрываются слоем крупного песка или каменной крошки, толщина слоя не должна существенно превосходить максимального размера высеянного семени.

Для самых мелких семян рекомендуется несколько иные способы. Или их предварительно перемешивают с небольшим количеством мелкого песка и затем смесь равномерно распределяют на тщательно выровненной поверхности почвы, или поверхность сначала присыпают тонким слоем песка примерно 1 мм, а уж на него семена.

Завершающий шаг – этикетка с указанием названия растения, количества семян, даты посева и т.д. Записи в журнале со временем могут оказаться необходимыми для систематизации опыта и улучшения результатов.

Сразу же следует хорошо полить посев. Первый полив, особенно с самыми мелкими семенами, лучше сделать снизу, выставив контейнера в поддон с водой и держать их там до того момента пока не появятся следы увлажнения на поверхности.

Можно использовать и распылитель, дающий самую мелкую водную дисперсию. Если используется лейка, то только с очень частым ситом.

На этом этапе необходимо опрыскать посев медесодержащим фунгицидом во избежание развития грибковых заболеваний.

Вообще, соблюдение гигиенических требований с самых ранних этапов посева – критический момент. Причинами заболеваний могут быть и почвенная флора и занесенные с водой, посудой, инвентарем и т.д.

патогенные микроорганизмы. Особенно большой урон от грибковых заболеваний могут в короткие сроки понести загущенные посевы, содержащиеся в сырой и теплой среде.

Добавление фунгицидов в поливную воду поможет сохранить сеянцы.

Что осталось сделать – обеспечить высокий равномерный уровень влажности субстрата и воздуха на ближайшее время, накрыв посевную емкость куском стекла, пленки или поместив ее в пластиковый пакет. Посуда с видами, нуждающимися в темноте для прорастания, размещается вместе со всеми, но покрывается дополнительно листом газеты.

Альтернативный вариант – посев в гряды – пригодный в основном для крупных семян, следует делать в хорошо подготовленный грунт и накрыть для защиты от высыхания, птиц и грызунов стеклянным или пластиковым прозрачным колпаком, слегка его вдавив.

Где должны быть размещены посевы, в каких условиях? Вполне приемлемы на практике для большинства видов, не требующих низких температур, следующие: высокая постоянная влажность, температура почвы днём 18-24ºC, ночью до 12ºС.

После начавшегося прорастания – понизить температуру до 18ºС и выбрать светлое место, но не на прямом солнце, влажность понизить за счет постепенного сдвигания стеклянного или пластикового покрытия.

Исключительно важное обстоятельство заключается в неукоснительном поддержании влажности посевного субстрата: пересыхание почвенной смеси во время прорастания губительно для семян. Но столь же важен после начала прорастания и приток свежего воздуха, систематическое проветривание, а вскоре и отказ от покровных стекол.

Очевидно, что в теплые дни весенних, а потом и летних месяцев обеспечить такие режимы возможно в тенистой части сада, где горшки, заглубленные в почву по самую кромку, защищены от прямого солнца и холодных иссушающих ветров. В простейшем случае эту роль успешно выполнит старый аквариум, накрытый листом стекла.

Идеальным решением может стать миниатюрный холодный парник со съемной крышкой у северной стены садового домика. Он станет важным подспорьем в весенние месяцы, когда начнется прорастание подзимних посевов и заметно упростит всю технологию посева.

Размещенные в нем посевы в индивидуальных емкостях окажутся защищенными от резких колебаний погоды и смогут избежать многих неудач.

Если же виды требуют холодных температур для прорастания, это несложное устройство станет отличным местом и при осеннем посеве, когда парник накрывается рамой только в случае сильных дождей, но не от снега.

Практика предзимних посевов под открытым небом нашла много приверженцев, поскольку применима для подавляющего большинства многолетников и особенно эффективна в местностях с устойчивым зимним снеговым покровом.

Открытые воздействию стихий, скачущим температурам, осадкам, семена могут выйти из периода глубокого покоя, освободившись от ингибиторов прорастания. По мере повышения температуры следует внимательно отслеживать появление проростков, и горшки с ними перемещать в защищенное место. Съемная рама парника окажется здесь очень кстати, в другой раз её черед придет для прикрытия только распикированных посевов.

В посевной программе исключительно важный момент – срок посева. Для подавляющего большинства случаев эти сроки определяются альтернативой: или подзимние месяцы (октябрь-ноябрь) или весенние (апрель-май).

Следует очень внимательно подойти к правильному определению сроков, поскольку неверный выбор может серьезно задержать проращивание, если даже не остановить его. В спорных случаях лучше всего поставить два опыта, часть семян посеять осенью, а другую весной и затем сравнить результат.

Не следует задерживать весенний посев, поскольку высокие температуры в начале лета могут стать причиной вторичного покоя. Уже упоминались виды, семена которых надо сеять сразу после сбора.

В качестве примера можно привести несколько родов, по которым имеется значительный опыт работы.

Лучшие результаты получаются при посеве поздней осенью – Androsace, Aquilegia, Callianthemum, Calochortus, Campanula (альпийские виды), Crocus, Fritillaria, Gentiana, Iris, Lewisia, Paraquilegia, Saxifrag; весной – Calceolaria, Campanula (низкогорные виды ), Codonopsis, Dianthus, Draba, Ericaceae, Erysimum, Meconopsis (февраль), Phlox.

Конечно, если есть свободное место в холодильнике или имеется тепличка с регулируемым электрическим обогревом, можно сеять в любое время. Семена, помещенные во влажный песок или вермикулит и запечатанные в пластиковый пакет, можно для симуляции зимы даже в разгар лета поместить в холодильник на 8-12 недель. Аналогично можно зимой подвергнуть семена обработке теплом.

Сроки прорастания многолетников варьируют в широких пределах.

Целый ряд представителей семейств Сложноцветных, Гвоздичных, Крестоцветных (Compositae, Caryophilaceae, Cruciferaceae) начинают дружно прорастать в первую же неделю после посева, но немало таких, которые демонстрируют и другую крайность, когда прорастание растягивается на несколько месяцев, а порой начинается только на второй год.

Не следует спешить расставаться с горшком, где семена не показали признаков жизни в первый месяц. Одним из мощных, если не сказать чудодейственных, способов реанимации является помещение горшка с непроросшими семенами в холодильник на несколько недель. Температура не должна быть ниже минус 4 градусов, поэтому морозильники для этой цели непригодны!

Эти и ряд других специфических особенностей прорастания, характерных для некоторых родов, сведены мною в таблицы. Их знание и выполнение особых требований могут стать ключом ко многим, пока очень редким в отечественной культуре замечательным растениям.

Приведенные таблицы дают достаточно представительный список многолетников, но они значительно сокращены за ограниченностью места. В мировой практике ассортимент многолетников, содержащихся в культуре, насчитывает несколько десятков тысяч и приобщение к интернациональному сообществу открывает и перед российскими цветоводами новые горизонты.

Пора браться за посевы самым серьезным образом – настойчиво, последовательно и целеустремленно. Задача не только высокая, но и интересная, и благодарная.

Смотрите видео: Как стать успешным. Часть 2. От цели к действию (December 2019)

Источник: https://ru.raduga-deti.info/2927-perennials-from-seeds-way-to-success-part-2.html

Как вырастить многолетники из семян – когда и как сеять

Многолетники из семян. Путь к успеху. Часть 1

Семена подофилла Эмода

Многолетники из семян в средней полосе России выращивать удобно и практично. Вы сразу получаете много растений, которые уже привычны к вашему климату. Все декоративные растения, размножаемые семенами, можно поделить на:

  • выращиваемые путем посева семян в открытый грунт;
  • высаживаемые рассадой.

Семена холодостойких многолетников, не нуждающихся в стратификации, сеют в мае. Это дельфиниум, гвоздика, солнцецвет, герань, мак, платикодон и другие. Примулы, наперстянки, многолетние лобелии и колокольчики лучше посеять в начале лета.

Семена подофилла, морозника, многолетних молочаев, левизии, нуждающиеся в стратификации, сеют в открытый грунт в октябре–марте, мелкие семена нежных растений на рассаду (гейхеры, астильба, бадан) — в закрытый грунт с января по конец апреля. Перед посевом выясните, нужен ли семенам свет для прорастания.

Проращивание семян, требующих света для прорастания

Без света не прорастают семена колокольчиков, примул, зверобоя, молодила и многих других растений. Проще всего создать условия для прорастания таких семян при выращивании рассады в ящиках.

Предварительно увлажненный субстрат выровняйте, слегка утрамбуйте и посейте семена по поверхности, не заделывая. Для лучшего контакта с почвой опрысните семена из пульверизатора, затем накройте ящик стеклом. Вместо стекла можно использовать полиэтиленовую пленку, но это немного хуже. Для проращивания поставьте ящики на рассеянный свет или под лампу дневного света.

Посев холодолюбивых цветов, которым для прорастания нужен свет, проводите в ящик на улице. Семена сеют также, как в предыдущем случае. Только посевы выносят на улицу и помещают в тени под деревом. Если растения в ящике хорошо и быстро развиваются, можно распикировать их на грядку в середине лета (зверобой, колокольчики, примулы).

Медленнорастущие растения (камнеломки, молодило) можно оставить на зимовку в ящике и рассадить в следующем году. Не всегда производители семян указывают, нужен ли семенам свет для прорастания. Часто, но не всегда, свет регулирует прорастание семян. Чтобы не ошибиться, можно заделывать семена на глубину 1–3 мм. При поливах часть семян окажется на свету, а другая — заглубится в субстрат.

Поступают и по-другому: делят семена на две порции, одну из них сеют на глубину 5 мм, а другую — на поверхность в той же плошке. Таким образом, половина семян, а то и все, окажутся в нужных условиях.

Стратификация семян

Многие альпийские растения и морозостойкие многолетники не прорастают из семян осенью, поскольку знают, что за ней следует зима, и проростки погибнут. Зародыши семени должны почувствовать зиму, т.е. ощутить воздействие низких температур, и только после этого взойти. Сильный мороз ни к чему — достаточно температуры 0…+5 ºC.

Подзимний посев

Посейте семена в ящик осенью и оставьте его на зиму в открытом грунте. Семена пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на семенах аройников, левизии, рябчиков, лилии, василистников и др.

Если семена не взошли весной — еще не все потеряно. Многие растения нуждаются в двойной стратификации. Так, аройник, пион, воронец, подофилл, триллиум прорастают лишь на второй год. После первой стратификации у них развивается корневая система, а почка просыпается на следующий год.

Посев между рам

Емкость с посевом можно поставить на окно между двумя стеклами в середине января. Следите, чтобы температура не опустилась ниже -5ºC.

Такой температурный режим позволяет стратифицировать семена лучше, чем в холодильнике.

Недостатки метода — современные окна с двойными стеклами, куда плошку с семенами никак не втиснуть, и возможные отключения отопления, когда температура между рамами может упасть ниже критического уровня.

Мартовский посев

Для посева семян в марте нужно с осени запастись ящиками с землей. В начале марта посейте семена в ящики. Посевы должны около недели постоять в тепле при температуре +10…+15ºC. Затем вынести посевы в сад, поставить на землю и забросать снегом.

Часто результаты посевов сильно зависят от условий хранения семян.

Так, пионы и триллиумы лучше всходят, если их семена хранить в течение зимы в чуть влажном субстрате в холодильнике или в подвале с низкими положительными температурами, а лишь затем посеять на грядку.

Хохлатки, купальницы, медуницы и белоцветники лучше размножаются самосевом.

Уход за рассадой

Основные враги ростков — избыточная сухость воздуха, излишняя сырость и резкий перепад освещения. С излишней сухостью борются поливом. Если поливать нежные всходы трудно, можно накрыть посев полиэтиленом. Пленка не даст воде быстро испаряться.

Но под пленкой создается сильный парниковый эффект и, чтобы этого избежать, сеянцы временно притеняют. Излишняя влажность способствует развитию болезней, прежде всего, черной ножки.

Уберечься от нее можно, если пропаривать грунт, в котором будет расти рассада.

В металлическое ведро поместите посадочную смесь, долейте 1 л воды, поставьте на огонь, накрыв крышкой. Через 30–40 минут снимите. Недостаток пропаривания — нарушение естественного микробного баланса смеси. Восстановить микрофлору можно с помощью добавления чистого непропаренного торфа. Еще лучше, если пропаренная смесь полежит несколько месяцев, так сказать, придет в себя.

Обеззараживание почвы марганцовкой

Другой способ обеззараживания почвы — залить ее густым горячим раствором марганцовки. На следующий день раствор слить. Регулярный полив рассады слабо-розовым раствором марганцовки очень полезен — это и подкормка, и профилактика болезней.

При выращивании рассады дома проблемой является недостаток солнечного света. Не загущайте посевы и своевременно их прореживайте. Хорошо, если есть возможность создать дополнительное освещение с помощью фитоламп или ламп дневного света. Проветривание помещения снижает температуру воздуха (особенно ночью), что способствует закаливанию растений. В результате рассада получается более сильной.

Из химических препаратов, способствующих повышению жизнестойкости растений, является эпин.

Как только появится возможность — растения нужно приучать к солнечному свету. Выносите рассаду на балкон, первое время притеняя ее от прямых солнечных лучей марлей или тюлем. Если такой возможности нет, постепенно увеличивайте солнечные ванны с 15 минут до нескольких часов в день. Незакаленная рассада при высадке в открытый грунт часто получает солнечные ожоги.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб.

Источник: https://blumgarden.ru/mnogoletniki-iz-semyan/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.